O deserto gelado do Ártico é um dos melhores lugares para ver as luzes do norte (imagem: Hurtigruten)
Atenção dos dedos queimando, eu mal consigo manter meu telefone estável quando o vento do Ártico chicoteia punhais nas minhas bochechas. Meu colete térmico desalojou da cintura das minhas calças, expondo a pele nua à brisa polar que morde. Meu nariz está correndo, meus dedos dos pés estão doendo e meu pescoço apreendeu de olhar para a escuridão do céu noturno.
E então, a partir do abismo, parece: um mecânico branca girando como roteiro de uma caneta de caligrafia. Ele gira e gira em dança hipnótica, esticando -se dessa maneira e que até atravessar o horizonte de neve, explodindo como uma bailarina cósmica piruetando através das estrelas.
Não há tempo para esperar. Em meio ao uivo de Huskies, nos agruparemos na van, nosso motorista Mili navegando habilmente pelas estradas geladas até chegarmos a um trecho desolado com vista para um fiorde. E lá, na escuridão subzelo do norte da Noruega, somos humilhados por uma sub -forma solar que criou uma exibição de tirar o fôlego da luz do norte.
Lágrimas derramam pelo meu rosto enquanto testemunhamos um caleidoscópio etéreo de verde e rosa, subindo abaixo da lua. Eu sei que não é, mas é a coisa mais próxima da magia que eu já vi. Como uma princesa polar disse uma vez, o frio nunca me incomodou de qualquer maneira.
Um começo rochoso
Eu estava em Kirkenes, uma remota cidade de mineração a dez minutos de carro da fronteira russa que já foi ocupada pela Alemanha nazista. Fui convidado a perseguir o indescritível Aurora Boreal em um cruzeiro com Hurtigruten, e essa foi a parada final da viagem do MS Nordkapp de Trondheim para o Círculo Polar.
Tinha sido tudo, menos vela suave. Nossa expedição foi lançada no caos a partir do momento em que pousamos em Oslo, onde uma tempestade de ventos de 65 mph cancelou nosso voo de conexão e os dois primeiros dias de excursões planejadas.
As questões não melhoraram uma vez que nos desviamos para o navio. Uma onda poderosa nos levou ao longo de grande parte da costa oeste da Noruega, com ondas de oito metros agitando como uma máquina de lavar. Garrafas quebradas; As paradas de porto foram ignoradas; As pessoas vomitaram em seus pratos.
Hurtigruten navega as partes mais inóspitas do norte da Noruega (foto: Alice Murphy)
Nós nos retiramos para nossas cabines. ‘Mantenha uma mão no navio!’ veio o anúncio sobre o tannoy quando o conteúdo da minha prateleira do banheiro caiu no chão. Agarrado à cama como um coala, eu afastei a náusea e olhei através da vigia; Um céu de ardósia ameaçador ofereceu pouca esperança de vislumbre fugaz da luz do norte. Minha primeira viagem em um navio de cruzeiro não planejaria.
Será uma surpresa, então, que essa jornada de infortúnio acabou sendo uma das melhores experiências da minha vida. E mesmo se não tivéssemos sido tratados com uma aurora verdadeiramente espetacular na noite final, acho que diria o mesmo.
O navio de cruzeiro do povo
Hurtigruten é um cruzeiro com uma diferença. Ao contrário dos revestimentos tradicionais, começou a vida como uma balsa de posto e carga, carregando pessoas entre aldeias de pescadores remotos em 1893.
Hoje, os passageiros estão divididos entre turistas internacionais em pacotes e moradores de 12 dias que fazem seus negócios diários. Você é a mesma probabilidade de ver um casal alemão tentando renas no restaurante de refeições requintadas de Nordkapp, pois você é um empresário em um helly Hansen Windbreaker, sentado no bar em seu trajeto entre Ornes e Tromso.
A equipe é deliciosa e parece genuinamente apaixonada por mostrar o melhor da Noruega. Eles são encantadores e não de uma sacarina ‘ter um bom dia’. A maioria vem de cidades pontilhadas ao longo da costa, e muitas são de famílias que trabalham em navios Hurtigruten há gerações.
O MS Nordkapp navega ao longo da costa noroeste da Noruega (foto: metrô)
A comida é requintada e essencialmente nórdica, do Arctic Char no restaurante principal, Torget, a sorvete de queijo marrom na Multte Bakery (não bata até que você tenha experimentado). Desde 2015, o navio também tratou os hóspedes com o Nidelven Bla, um forte azul escandinavo votou repetidamente o melhor queijo do mundo.
Mas a glória coroada da oferta culinária de Hurtigruten é o Hovets Bobler, o primeiro vinho espumante de envelhecimento do Ártico do mundo amadureceu nas profundezas de um fiorde na costa norte do Norwegian. O local é mantido sob bloqueio e chave; Após sondagem infrutífera, sentei -me e gostei do brilho.
As luzes do norte prometem
O ano passado viu uma onda de interesse na luz do norte, impulsionada por um máximo solar que causa as exibições mais frequentes e impressionantes em mais de uma década. Esses ciclos levam cerca de 11 anos, o que significa que a melhor chance de ver Aurora é nos próximos 12 meses – depois disso, você estará esperando até 2036.
Obviamente, essa é uma grande notícia para a indústria de ‘nocturismo’ e especialistas como astrônomo Tom Kerss, o “chefe da Hurtigruten, Aurora Chaser”, que nos acompanha em nossa viagem.
Pergunto a Tom o que ele acha que está dirigindo o interesse pelas luzes do norte, além dos avistamentos de pára -choques que o Reino Unido e grande parte da Europa foram tratados em maio e outubro.
“Acho que tem sido uma tempestade perfeita”, diz ele. “O máximo solar definitivamente despertou o interesse das pessoas no ano passado, mas acho que você também ainda conseguiu o pós-bullow pós-Covídeo de pessoas que procuram viagens experimentais, combinadas com a Noruega como um destino apenas sendo muito enorme agora”.
Aurora boreal, as luzes ilusórias que despertaram inúmeras histórias (imagem: Hurtigruten)
Aí está isso, com certeza. A Norwegian Air lançou vôos diretos entre London Gatwick e o aeroporto de Harstad-Narvik, em Maven in the Arctic Circle, bem a tempo do pico da temporada de inverno no ano passado. Lofoten, uma impressionante cadeia de ilhas que oferece as luzes do norte no inverno e o sol da meia -noite no verão, viu um aumento de 15% nos visitantes de 2022 a 2023.
Mas também suspeito que há algo no outro mundo das luzes, quando nosso mundo se sente tão sombrio.
“Eles são muito visuais”, diz Tom. “A maioria das tendências de viagem é motivada pelo Instagram e o que poderia ser mais visualmente preso do que um monte de fotos de Aurora?”
O que causa uma aurora?
Os auroras, mais conhecidos como luzes do norte, são causados por distúrbios na magnetosfera da Terra – acima da nossa atmosfera – causados por ventos solares.
Exposições poderosas são causadas por ventos fortes de explosões solares e algo chamado ejeções de massa coronal, que são essencialmente bolhas de gás empurradas do sol.
A natureza das luzes do norte também significa que não há duas fotos iguais. Cada um é único, uma raridade em um espaço de conteúdo cada vez mais saturado.
“Se você for a uma cordilheira no Havaí ou vá ver os balões (de ar quente) na Capadócia, todo mundo está tirando fotos essencialmente da mesma coisa”, diz Tom.
– Mas com Aurora, você está dando uma aposta. Você pode obter a imagem mais de tirar o fôlego que ninguém mais recebe. As luzes do norte têm uma promessa única, e a promessa é que você nunca sabe quando será a melhor exibição de sua vida. Você só sabe que não quer perder.
Eu digo a Tom que ele deve considerar uma carreira em relações públicas para seu aceno de promessa corporativa de Hurtigruten, que dá a quem não vê as luzes do norte em uma viagem de 12 dias em outra viagem de sete dias, gratuitamente.
É uma promessa atraente. Apesar das noites passaram vasculhando o céu do convés do Nordkapp, não é até estarmos em terra em Kirkenes na noite final que vemos ‘Lady Aurora’ em toda a sua glória.
De pizza congelada a refeições finas
Nos últimos anos, a indústria de cruzeiros enfrentou um acerto de contas de reputação.
Os moradores de todo o mundo estão se levantando contra o que vêem como um flagelo em suas comunidades. Eles temem que os gigantes flutuantes poluem sua água, danifiquem sua economia local e inundam suas cidades com multidões esmagadoras.
Destinos como Amsterdã e Veneza proibiram navios de cruzeiro de ancorar em seus centros históricos, enquanto pontos de acesso espanhóis como Palma lançaram restrições.
Em Tromso, a capital do Ártico, na linha de frente do boom do turismo do norte da Noruega, pergunto aos habitantes locais como eles se sentem sobre um aumento nos passageiros de cruzeiro.
De lojistas, barmen e guias turísticos, a resposta é retumbantemente a mesma: Hurtigruten é sempre bem -vindo, outros navios de cruzeiro não são.
“Hurtigruten é a força vital de nossos negócios e muitos outros”, diz Milivoj Krzanic, chefe de vendas internacionais do Snow Hotel em Kirkenes.
Trinta anos atrás, os convidados dos navios estavam comendo pizza congelada, agora é um bom jantar. Mas nunca se tornará um cruzeiro da Disneylândia, sempre será um navio postal no coração.
Jogando por magia
Tempestades e enjoo lança uma sombra sobre o início de nossa viagem, mas se tudo o que experimentamos fossem aqueles 20 minutos de magia do Northern Light, eu teria deixado de voltar.
E vimos muito mais do que isso. Eu mal estaria arranhando a superfície se lhe falasse sobre os penhascos no ponto mais norte da Europa; a Catedral do Ártico em Tromso; O safari do rei caranguejo e as canções da comunidade indígena Sami que poderiam tirar lágrimas de uma pedra.
Este é um lugar para pessoas com aventura em seus corações. É imprevisível, com o clima mercurial e o tipo de extremo que você só encontra na linha de frente da existência humana.
Mas se você estiver disposto a jogar, poderá ser recompensado com algo que parece mágico.
Alice Murphy foi convidada de Hurtigruten, em uma versão condensada da viagem de astronomia de 12 dias de Bergen-Kirkenes-Bergen.
Os preços começam a partir de £ 2.675 por pessoa com base em dois convidados que compartilham uma cabine polar externa, incluindo voos internacionais, refeições completas, palestras exclusivas de astronomia e Wi-Fi.
Os vôos operam de Londres Gatwick e retornam de Bergen, Noruega. Pacotes opcionais de excursões e bebidas disponíveis.
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A fuga
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